Der Titicacasee - Teil eins
Zum Titicacasee brach ich vom Bergstädtchen Cabanaconde auf. Es sind mehrere Stunden Fahrt mit dem Bus und so stieg ich, um etwas Zeit zu sparen, im Grunde unmittelbar nach dem Abschluss des Treks durch den Colca-Canyon in den Bus. Obwohl ich von der Stadt Arequipa nach Cabanaconde eine ähnliche Zeit mit dem Bus gefahren war und nur ein paar Sol bezahlt hatte, gab es für die Fahrt zum Titicacasee keine andere Möglichkeit, als den Touristenbus zu nutzen, der viel teurer war. Eine Fahrkarte kam auf etwa 60 USD.
Nach der letzten Fahrt über die Bergsättel war ich schon ein wenig darauf vorbereitet, was mich erwartete, aber ich ahnte nicht, dass sich genau in dem Moment, als wir eine Hochebene in einer Höhe von über 4200 Metern über dem Meer durchquerten, ein Stück vor uns ein Lastwagen umkippen würde und ich so in dieser Höhe insgesamt mehr als 2 Stunden festsitzen würde. Das hatte ordentliche Kopfschmerzen und Migräne zur Folge, was die grundlegenden Anzeichen der Höhenkrankheit sind.
Die Belohnung war aber eine Rast mit der Möglichkeit einer Verpflegung - und von diesem Ort hatte man einen wunderschönen Ausblick auf den Vulkan El Misti über Arequipa. Auch aus dem Bus gab es ständig etwas zu beobachten und zu fotografieren. Um die Berge herum jagten Gewitter, draußen weideten auf den Grasflächen Lamas und all das wurde von hohen und "strengen" Bergen gerahmt.
In die Stadt Puno, die das Ziel meiner heutigen Etappe war, kam der Bus erst in der Dunkelheit an. Die Stadt liegt direkt am See und wird so zu einem der Hauptorte, von denen aus man zu verschiedenen Ausflügen in die Umgebung aufbricht. Was die Sicherheit betrifft, steht Puno (laut Reiseführern) nicht besonders gut da und so ließ ich mich abends nur mit dem Taxi zum Hotel fahren, um etwas Energie zu tanken und gleich früh am Morgen zur nächsten Etappe aufbrechen zu können.
Der Titicaca ist der größte Hochgebirgssee und erstreckt sich mit seiner imposanten Fläche von 8562 Quadratkilometern sowohl in Peru als auch im benachbarten Bolivien. Seine durchschnittliche Tiefe beträgt 107 Meter und im Maximum erreicht er 283 Meter. Am bemerkenswertesten ist aber, dass man sich bei einem so großen See in einer Höhe von 3812 Metern über dem Meer befindet.
Wie die meisten Touristen, die zum See kommen, interessierten mich die einheimischen Stämme, die auf kleinen Inseln leben. Der ganze See ist die Wiege der Inka-Kultur und gerade von diesen Orten aus breiteten sich die Inka anschließend in weitere Gebiete Perus aus. Die touristische Hauptattraktion sind die Schilfinseln der Uros, die die Menschen vom Volk der Uru aus großen Büscheln der Pflanze Totora (botanisch die Sumpfsimse) herstellen. Uros ist aber heutzutage nur noch eine Art Freilichtmuseum und auf dem Geflecht der schwimmenden Inselchen lebt im Grunde niemand mehr dauerhaft.
Gleich am Morgen kam ich also im Hafen an und besorgte mir eine Fahrkarte für ein Boot, das zwar auch bei Uros hält, mich dann aber nach Amantaní bringt, wo ich bei Einheimischen übernachten und am nächsten Tag auf der Rückfahrt noch die Insel Taquile besichtigen könnte. Bei Uros kamen wir ziemlich schnell an. Wir sprangen aus dem Boot auf die Schilffläche der Insel und die einheimischen Frauen erklärten uns, wie die Insel "gebaut" wird und wie man hier lebte. Es war wirklich wie der Besuch eines Freilichtmuseums mit der unvermeidlichen kommerziellen Einlage in Form des Verkaufs von Souvenirs. Ich ergötzte mich also eher an der wunderschön farbenfrohen Kleidung, die die Frauen trugen, und an der herrlich blauen Fläche des Sees.
Ich muss gestehen, dass mich gerade die Farbe des Sees faszinierte. In ihm spiegelte sich der Himmel selbst. Dank der großen Tiefe kann sich der Titicaca auch ordentlich aufwühlen und so ist die Fahrt mit dem Boot manchmal wie auf einer Achterbahn. Ich fuhr auf einem Boot für etwa 30 Leute, aber wir waren, glaube ich, nur 7. Nach der Besichtigung der Schilfinsel legten wir Richtung Amantaní ab. Ich saß am Heck und versuchte, etwas zu fotografieren und zu filmen. Die anderen Touristen schliefen nach einer Weile ein, als sie das Boot mit den Wellen des Sees in den Schlaf gewiegt hatte. Nach einer Weile kam der Kapitän zu mir und fragte, ob ich nicht eine Weile hinten das Boot steuern könnte, damit er kurz austreten kann. Weil ich mich bewährte, bot er mir, als er später ein paar Fotos am Bug machen ging, an, das Boot eine Weile auch von seinem Kapitänsplatz am Steuer zu lenken (nun, es war nicht ganz ein Steuer, sondern ein Lenkrad aus einem Toyota). Also griff ich das Lenkrad und der Kapitän ging mit den Worten, ich solle geradeaus fahren und hinter jener Insel dort nach links abbiegen, davon. Ich dachte, er würde mich hier nur ein paar Minuten lassen, aber als ich mich umsah und ihn am Heck schlafen sah, war mir klar, dass es nicht bei ein paar Minuten bleiben würde. Am Ende steuerte ich das Boot mit den nichtsahnenden Passagieren etwa eine Stunde lang.
Sobald wir bei Amantaní anlegten, teilten uns die einheimischen Bewohner unter sich auf, denn mit der Unterbringung und dem Kochen für Touristen verdienen sie sich ordentlich etwas dazu. Ein Teil der Einheimischen trägt noch schöne bestickte Kleidung und arbeitet darin sogar auf den Feldern. Amantaní hatte ich mir überhaupt nicht so vorgestellt, wie es in Wirklichkeit war. Ich hatte eine wildere Insel mit eigenwilligen "Indianern" erwartet, aber im Gegensatz zu meinen Vorstellungen war sie ganz geglättet, voller bewirtschafteter Felder, mit einem Minimum an Bäumen und wunderschön angelegten Wegen über die ganze Insel.
Zu den zwei Gipfeln der Insel, wo sich präinkaische Sehenswürdigkeiten befinden, hatte ich vor aufzubrechen. Es wäre im Grunde nur ein kleiner Hügel, den man ohne die geringsten Probleme hinauflaufen würde, wenn es in Wirklichkeit nicht bedeuten würde, von einer Höhe von 3800 m ü. M. auf eine Höhe von über 4000 m ü. M. aufzusteigen. Meine Akklimatisierung war noch nicht ideal und so stattete mich ein Deutscher, den ich auf dem Boot getroffen hatte, mit einem Beutel Kokablätter aus mit der Bemerkung, dass es im Bedarfsfall helfen sollte. Es genügt, etwa 10 Blätter zusammenzurollen, sie sich in den Mund zu stecken und zu warten. Der Speichel spült aus den Blättern anregende Stoffe heraus und sie wirken etwa 30 Minuten, dann muss man den Vorgang wiederholen. Ich glaubte nicht recht daran, aber es stellten sich tatsächlich einige Wirkungen ein. Ich fühlte mich etwa so, als hätte ich 3 Energydrinks getrunken. Aber die Hauptsache war, dass mir von der Höhe der Kopf nicht wehtat.
Ich durchquerte das Dorf und stieg auf einem wunderschönen Steinweg hinauf. Ringsum arbeiteten noch die Einheimischen auf den Feldern und ich staunte nur, mit welcher Energie sie ohne jegliche Mechanisierung in so dünner Luft arbeiten können. Selbst alte Großmütterchen hatten auf den Wegen ein deutlich höheres Tempo als ich, und trugen dabei oft eine schwere Last in einer Kiepe. Der blaue Himmel kontrastierte wunderschön mit der bunten Kleidung der Einheimischen. Bald schon waren die steinernen Denkmäler auf dem höchsten Punkt der Insel zu sehen. Von ihnen hatte man einen wunderschönen Ausblick auf den See und die ganze Insel. Zum ersten Mal stieg ich "auf Schusters Rappen" über 4000 m ü. M. und die Sonne näherte sich langsam dem Horizont. Weitere Erlebnisse vom Titicacasee verrate ich Ihnen erst im folgenden Artikel…